Terre-de-Haut a la gloire, les cartes postales, les foules. Terre-de-Bas a le reste — et c’est souvent plus beau.
Dans toutes les photos des Saintes, c’est Terre-de-Haut qu’on voit. La baie classée parmi les plus belles du monde, le Pain de Sucre, le Fort Napoléon. Terre-de-Bas, à dix minutes de ferry de sa voisine, reste dans l’ombre. Peu de guides en parlent. Peu de touristes y débarquent. C’est exactement pour ça qu’il faut y aller. L’île la plus grande des Saintes, 8 km², volcanique, préservée, habitée par moins de mille personnes qui vivent encore au rythme de la pêche et de l’artisanat. Terre-de-Bas, c’est ce que Terre-de-Haut était il y a vingt ans — sincère, tranquille et profondément attachante.
Ce que tu trouveras (et ce que tu ne trouveras pas)
Pas d’hôtel, pas de resort, pas de boutiques à chaque coin de rue. Deux villages — Petite-Anse à l’ouest et Grande-Anse à l’est — reliés par des sentiers et une route. Des pêcheurs qui réparent leurs filets sur le quai. Des maisons créoles colorées aux volets en bois. Des artisans qui fabriquent encore le Salako, le chapeau traditionnel tressé en fibre de bambou et orné de madras qui est l’emblème de l’île.
Ce que tu trouveras : du silence, des plages presque désertes, des randonnées avec des vues à couper le souffle, et un sentiment d’authenticité que les îles touristiques ont depuis longtemps perdu. Les Saintois de Terre-de-Bas descendent des colons bretons et normands du 17e siècle — une identité distincte, mélange de traditions maritimes et de culture créole, qui se ressent dans chaque échange.
Les plages — quatre caractères bien différents
Grande Anse est la plus accessible. Sable doré, eau cristalline, bonne option pour une journée de baignade classique. Reconnue comme un spot de snorkeling, la faune sous-marine y est plus riche que la moyenne.
Anse à Dos est la plus belle. Une petite crique entourée de cocotiers, peu connue même des visiteurs qui font un saut sur l’île. Depuis la plage, par temps clair, la vue porte jusqu’à la Soufrière sur Basse-Terre. Accessible à pied depuis Petite-Anse en 30 minutes par le sentier côtier — une promenade en elle-même.
Grande Baie est le spot de snorkeling principal. La faune y est riche, et la Poterie Fidelin — monument historique classé — se trouve juste à côté, ce qui en fait une combinaison naturelle pour une demi-journée.
Bord de Mer est la plage atypique : sable brun volcanique, eau sombre, ambiance totalement différente des plages turquoise habituelles. Pour ceux que la beauté classique ennuie un peu.
💡 Conseil local : Vérifie l’horaire du dernier ferry avant de partir en randonnée ou de t’éloigner du port. Les liaisons vers Trois-Rivières ou Terre-de-Haut sont limitées — les retours habituels se font en début de matinée et en milieu d’après-midi. Être bloqué sans hébergement est le piège classique.
Les randonnées — l’île se mérite à pied
Terre-de-Bas est petite mais escarpée. Ses sentiers balisés traversent des paysages variés — forêt tropicale sèche, collines volcaniques, côtes sauvages — avec des vues constantes sur la Baie des Saintes et les îles environnantes.
Trois traces principales à connaître :
- Trace du Pied de l’Étang — 45 minutes, difficulté modérée. Vue panoramique sur la Baie des Saintes. Le sentier le plus emblématique de l’île.
- Sentier Petite-Anse / Grande-Anse — 1h30, traversée de l’île d’ouest en est. Le moyen idéal pour rejoindre la plage Atlantic en partant du village.
- Sentier côtier vers l’Anse à Dos — 30 minutes, facile. Parfait en fin de journée pour rejoindre la crique avant le coucher de soleil.
Le point culminant de l’île, le Morne Sec à 293 mètres, offre depuis ses abords une vue sur la Guadeloupe, les Saintes et par beau temps, jusqu’à la Dominique au sud.
La Poterie Fidelin — le monument oublié
Fondée en 1760, la Poterie Fidelin est l’un des rares témoins de l’industrie sucrière et potière des Saintes. On y fabriquait des formes à sucre et des pots de mélasse — des objets indispensables à l’économie coloniale de l’époque. Classé monument historique, le site a conservé des vestiges de l’atelier : citernes, fours, moulin à bête, maison de maître. Une visite courte mais dense, qui donne à voir une Guadeloupe que les plages ne racontent pas.
Le Salako — l’artisanat vivant
Le Salako est plus qu’un chapeau. C’est l’emblème de Terre-de-Bas, fabriqué à la main depuis des générations par les artisans de Petite-Anse. Tressé en fibre de bambou, léger, solide, orné d’un bandeau en madras coloré — il était à l’origine porté par les pêcheurs pour se protéger du soleil. Les derniers artisans perpétuent encore ce savoir-faire dans leurs ateliers. Une visite sur demande est possible — c’est l’une des expériences les plus authentiques qu’on puisse avoir dans tout l’archipel des Saintes.
Comment y aller
Terre-de-Bas est accessible uniquement par la mer. Deux options principales :
| Départ | Durée | Compagnie | Prix indicatif A/R |
|---|---|---|---|
| Trois-Rivières (Basse-Terre) | ~40 min | CTM Deher | ~23 € adulte |
| Terre-de-Haut (Les Saintes) | 10-15 min | Navette locale | ~11 € adulte |
La combinaison la plus pratique si tu passes par les Saintes : passer une journée à Terre-de-Haut, prendre la navette pour Terre-de-Bas le lendemain matin, et rentrer sur Trois-Rivières en fin de journée. Les horaires varient selon la saison — toujours vérifier la veille auprès de CTM Deher.
💡 Conseil local : Les liaisons directes Trois-Rivières → Terre-de-Bas sont moins fréquentes que vers Terre-de-Haut (environ 3 traversées par jour). En haute saison, réserve à l’avance. Le parking de Trois-Rivières coûte 5 € la journée — prévoir la monnaie.
Dormir à Terre-de-Bas
L’offre d’hébergement est rare et se remplit vite. Quelques gîtes et résidences touristiques, pas d’hôtel au sens classique. Si tu veux passer la nuit sur l’île — et ça vaut vraiment le coup, l’ambiance du soir quand les daytrippers sont partis est incomparable — réserve plusieurs semaines à l’avance en haute saison.
Alternative : dormir à Trois-Rivières sur Basse-Terre et prendre le premier ferry du matin. C’est ce que font la plupart des visiteurs qui veulent profiter de l’île tranquillement sans s’y loger.
Une journée ou deux ?
| 1 journée | Petite-Anse, Anse à Dos, baignade Grande Baie, Poterie Fidelin, déjeuner local. Suffisant pour un aperçu. |
| 2-3 jours | Toutes les plages, toutes les traces, visite des artisans Salako, soirée sur l’île sans les touristes de passage. L’expérience complète. |
→ Voir aussi notre guide des îles de l’archipel guadeloupéen et nos conseils pour prendre le ferry depuis Trois-Rivières.
Terre-de-Haut has the fame, the postcards, the crowds. Terre-de-Bas has everything else — and it's often more beautiful.
Every photo of Les Saintes shows Terre-de-Haut. The bay ranked among the most beautiful in the world, the Pain de Sucre rock, Fort Napoléon. Terre-de-Bas, a ten-minute ferry ride from its neighbour, stays in the shadows. Few guides cover it. Few tourists ever land here. That's exactly why you should go. The largest island in Les Saintes — 8 km², entirely volcanic, unspoiled, home to fewer than a thousand people still living to the rhythm of fishing and traditional crafts. Terre-de-Bas is what Terre-de-Haut was twenty years ago: sincere, quiet, and deeply captivating.
What you'll find (and what you won't)
No hotel, no resort, no tourist shops on every corner. Two villages — Petite-Anse to the west and Grande-Anse to the east — connected by hiking trails and a single road. Fishermen repairing their nets on the quay. Colourful Creole houses with wooden shutters. Artisans still making the Salako, the traditional hat hand-woven from bamboo fibre and trimmed with madras cloth that is the island's emblem.
What you will find: silence, near-deserted beaches, hikes with breathtaking views, and a sense of authenticity that tourist islands lost long ago. The Saintois of Terre-de-Bas are descended from Breton and Norman settlers who arrived in the 17th century — a distinct identity blending maritime traditions and Creole culture that you feel in every encounter.
The beaches — four very different characters
Grande Anse is the most accessible. Golden sand, crystal-clear water, a solid option for a classic beach day. It's known as a snorkelling spot — the marine life here is richer than average.
Anse à Dos is the most beautiful. A small cove ringed with coconut palms, little-known even among visitors who make it to the island. On a clear day, the view from the beach reaches the Soufrière volcano on Basse-Terre. Reachable on foot from Petite-Anse in 30 minutes along the coastal path — a walk worth doing in its own right.
Grande Baie is the main snorkelling site. Marine life is abundant, and the historic Poterie Fidelin is right next door — a natural combination for a half-day out.
Bord de Mer is the atypical one: dark volcanic sand, darker water, a completely different feel from the usual turquoise beaches. For those who find perfect beauty a little boring.
💡 Local tip: Check the last ferry timetable before setting off on a hike or wandering far from the port. Crossings back to Trois-Rivières or Terre-de-Haut are limited — the usual return sailings leave early morning and mid-afternoon. Getting stranded without accommodation is the classic mistake.
Hiking — the island rewards those who go on foot
Terre-de-Bas is small but steep. Its marked trails cross varied landscapes — dry tropical forest, volcanic hills, wild coastline — with constant views over the Bay of Les Saintes and the surrounding islands.
Three main trails worth knowing:
- Trace du Pied de l'Étang — 45 minutes, moderate difficulty. Panoramic views over the Bay of Les Saintes. The island's signature hike.
- Petite-Anse / Grande-Anse trail — 1h30, crossing the island west to east. The ideal way to reach the Atlantic beach on foot from the village.
- Coastal path to Anse à Dos — 30 minutes, easy. Perfect at the end of the day, in time for sunset at the cove.
The island's highest point, Morne Sec at 293 metres, offers views stretching to Guadeloupe, across Les Saintes, and on clear days as far south as Dominica.
Poterie Fidelin — the forgotten monument
Founded in 1760, the Poterie Fidelin is one of the last surviving witnesses to the sugar and pottery industry of Les Saintes. Sugar moulds and molasses pots were produced here — essential objects in the colonial economy of the time. Now a listed historic monument, the site preserves the workshop's original features: cisterns, kilns, an animal-powered mill, and the master's house. A short but rich visit that reveals a side of Guadeloupe the beaches don't tell.
The Salako — living craftsmanship
The Salako is more than a hat. It's the emblem of Terre-de-Bas, handmade for generations by the artisans of Petite-Anse. Woven from bamboo fibre, light and durable, finished with a band of coloured madras fabric — it was originally worn by fishermen for sun protection. The last craftspeople still practise this tradition in their workshops. Visits are available on request and represent one of the most authentic experiences in the entire Saintes archipelago.
How to get there
Terre-de-Bas is accessible by sea only. Two main options:
| Departure point | Duration | Operator | Indicative return fare |
|---|---|---|---|
| Trois-Rivières (Basse-Terre) | ~40 min | CTM Deher | ~€23 adult |
| Terre-de-Haut (Les Saintes) | 10–15 min | Local shuttle | ~€11 adult |
The most practical combination if you're passing through Les Saintes: spend a day on Terre-de-Haut, take the shuttle to Terre-de-Bas the following morning, and return to Trois-Rivières at the end of the day. Timetables vary by season — always check with CTM Deher the day before.
💡 Local tip: Direct crossings from Trois-Rivières to Terre-de-Bas are less frequent than those to Terre-de-Haut (around 3 sailings per day). In high season, book ahead. The Trois-Rivières car park costs €5 per day — bring the right change.
Staying overnight on Terre-de-Bas
Accommodation is scarce and fills quickly. A handful of gîtes and holiday residences, no hotel in the traditional sense. If you want to spend the night on the island — and it's genuinely worth it, the atmosphere once the day-trippers have gone is incomparable — book several weeks in advance during high season.
The alternative: stay in Trois-Rivières on Basse-Terre and catch the first morning ferry. That's what most visitors do when they want to explore the island quietly without committing to overnight accommodation.
One day or two?
| 1 day | Petite-Anse village, Anse à Dos cove, snorkelling at Grande Baie, Poterie Fidelin, local lunch. Enough for a solid introduction. |
| 2–3 days | All four beaches, all the trails, Salako artisan visit, an evening on the island without the day-trippers. The full experience. |
→ See also our guide to the islands of the Guadeloupe archipelago and our advice on taking the ferry from Trois-Rivières.
Guide local basé en Guadeloupe. Passionné de culture créole, de randonnées et de plages secrètes. Local guide based in Guadeloupe. Passionate about Creole culture, hiking and secret beaches.